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Discussion starter · #21 ·
Información de la bombilla del faro/faro del Raptor 350 del manual del propietario y de servicio de Yamaha

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Consulte la publicación anterior en este hilo para obtener más detalles sobre las bombillas de los faros. Esto es solo una nota rápida.

Hombre. NINGÚN lugar vende bombillas de faros H6. Parece que son bombillas muy especializadas. Es posible que deba modificar otro estilo de bombilla quitando el anillo de montaje. Pero luego están los dos conectores traseros impares que son alargados. Me gustaría actualizar las bombillas de los faros delanteros a una bombilla de grupo LED de bajo consumo y alto rendimiento. Me gustaría reducir los requisitos de energía en funcionamiento para que la batería obtenga toda la energía del estator, ya que me gusta conducir con los faros ENCENDIDOS durante el día.
 
Discussion starter · #22 · (Edited)
Número de modelo Raptor 350 y número de modelo Warrior y variantes de número de modelo del manual del propietario y de servicio de Yamaha

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Aquí hay una descripción general de la comprensión de los números de modelo Yamaha Raptor 350 y Warrior, ya que el Raptor 350 TOMÓ el relevo del Warrior 350 y muchas de las piezas son las mismas (tren motriz no plásticos) y el manual de servicio del Warrior se usa en el Raptor 350.

1987 - 2004 Modelo Warrior 350 = YFM350X (X=Warrior)
2005 - 2013 Modelo Raptor 350 = YFM350RXR(C) (R=Raptor?)
2005 - 2013 Modelo Raptor 350 = YFM350S?
2005 - 2013 Modelo Raptor 350 = YFM350XP?
2005 - 2013 Modelo Raptor 350 = YFM350XJ?

Historia de Warrior y Raptor (¿por qué es esto importante, no lo sé, pero aquí vamos!)
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Cuando se produjo por primera vez, el Yamaha 350 Warrior estableció el estándar para los vehículos todo terreno (ATV). El Warrior ATV estuvo en producción durante 17 años y recibió elogios por su diseño eficiente, divertido y fácil de usar. En 1987, Yamaha presentó el 350 Warrior. En 2004, ese modelo fue descontinuado y Yamaha presentó el 350 Raptor ATV en 2005 para mejorar el rendimiento deportivo de la línea.

El Warrior estaba equipado para fuertes capacidades de tracción de rango medio y estaba equipado con un esnórquel para permitirle viajar a través del agua y el barro. Sin embargo, su diseño básico se mantuvo relativamente intacto: una transmisión de seis velocidades con un motor de cuatro tiempos de 350 cc, frenos de disco hidráulicos y suspensión de largo recorrido.

En 1987, cuando se presentó el Warrior, fue el primer ATV con arranque eléctrico. A lo largo de los años, el Warrior desarrolló un seguimiento de culto, ya que se convirtió en el ATV deportivo más vendido de todos los tiempos.

2004 fue el último año del Warrior 350 y 2005 fue el primer año del Raptor 350. Los plásticos del Warrior cambiaron al Raptor para una apariencia más deportiva y la transmisión se mantuvo casi igual. Esta es una nota importante para recordar.

ADJUNTAS hay imágenes. La primera es el número de modelo que mencioné antes, siendo uno de los muchos enumerados para los Raptor 350. Tenga en cuenta el XR(C) al final. La segunda foto es el -MANUAL DE SERVICIO- WARRIOR y funciona para el Raptor 350, pero el modelo Warrior termina en 'X'. Menciono esto nuevamente porque es posible que vea varias letras EXTRA al final de 'YFM350'.

Finalmente, ¡el tercero es MÁS LETRAS! Divertido, ¿eh? Cualquiera que sepa lo que todos significan, no dude en publicar.

EDITADO: Acabo de encontrar otro número de modelo YFM350S.
 

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Discussion starter · #23 · (Edited)
Información del carburador Raptor 350, Chicles, Información de limpieza y reconstrucción del manual del propietario y de servicio de Yamaha

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Podría fácilmente entrar en páginas y páginas de instrucciones de carburadores y párrafos interminables. Los carburadores son simples pero complejos y se ven afectados por
muchos factores como la temperatura ambiente, la altitud, el suministro de combustible, la condensación y un millón de cosas más. El mejor consejo que puedo dar en general
es entender a un nivel básico cómo funcionan los carburadores y obtener su carburador a las ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA antes de intentar cualquier cosa, es decir, SI su
RAPTOR ES COMPLETAMENTE DE FÁBRICA y el escape y la admisión no han sido modificados. Nada es peor que intentar que un Raptor funcione correctamente, solo
para descubrir que alguien estropeó el chicle o el flotador del carburador o 'portó' algo en el carburador para obtener más potencia y puede que NUNCA funcione correctamente después. Obtenga
PRIMERO una BASE del carburador funcionando correctamente, LUEGO haga cambios y siempre puede VOLVER a la FÁBRICA si no puede hacer que el carburador funcione correctamente
después de cambiar algo.

Voy a dividir el carburador en varias secciones;

1. Sepa cómo funcionan los carburadores a un nivel básico.
2. Sepa qué es su carburador Raptor, cómo funciona y las piezas internas.
3. Cómo desmontar el Raptor y llegar al carburador para limpiarlo y cómo determinar si necesita reconstruir el carburador cuando la limpieza no funciona.

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1. Sepa cómo funcionan los carburadores a un nivel básico.

Vaya a youtube y busque videos de carburadores de ATV. Hay muchos por ahí, pero todos son básicos y tienen cosas similares en su interior. Asegúrese de que puede
entender cómo el combustible entra en el carburador, cómo se mide en el carburador, y qué hacen el flotador y la cuba del flotador, qué hace cada uno de los CHICLES INTERNOS y por qué hay diferentes tamaños.

2. Sepa qué es su carburador Raptor, cómo funciona y las piezas internas.

NOTA ESPECIAL: Existe cierta confusión sobre cuáles son los chicles internos y los tornillos y las piezas dentro del carburador. Algunos los llaman 'chicles' y algunos
los llaman 'pilotos' y algunos los llaman 'agujas de chicle' o simplemente 'agujas'. NO PUEDO entrar en lo que significa qué, solo tenga en cuenta que debe mirar cómo
Yamaha los llama y usar eso como referencia. Principalmente HAGO COINCIDIR el TAMAÑO ya que cada CHICLE es de diferente tamaño.

- Los Raptor 350 tienen un carburador BSR36 fabricado por Mikuni y vendido a Yamaha.
- El chicle PRINCIPAL de fábrica es un #142.5.
- El chicle piloto de fábrica es #22.5
- El tornillo de combustible piloto de fábrica está configurado en 2.25 o 2 y 1/4 vueltas desde la parte inferior
- Chicle de arranque #70
- El nivel de combustible en el cuenco es de 4-5MM por encima de la superficie de acoplamiento del cuenco del flotador (esto es importante si su motor se está quedando sin combustible al acelerar)
- La altura del flotador es de 13 mm (la misma razón que antes)
 

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Discussion starter · #24 ·
Información del carburador Raptor 350, Chicles, Información de limpieza y reconstrucción del manual del propietario y servicio de Yamaha

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Parte dos, la parte uno está en la publicación anterior de arriba.

(Repetiré esto de nuevo de la primera publicación)

Podría fácilmente entrar en páginas y páginas de instrucciones sobre carburadores y párrafos interminables. Los carburadores son simples pero complejos y se ven afectados por muchos factores, como la temperatura ambiente, la altitud, el suministro de combustible, la condensación y un millón de cosas más. El mejor consejo que puedo dar en general es comprender a un nivel básico cómo funcionan los carburadores y obtener su carburador a las ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA antes de intentar cualquier cosa, es decir, SI su RAPTOR ES COMPLETAMENTE DE SERIE y el escape y la admisión no se han modificado. Nada apesta más que tratar de hacer que un Raptor funcione correctamente solo para descubrir que alguien estropeó el chicle o el flotador del carburador o 'portó' algo en el carburador para obtener más potencia y puede que NUNCA funcione correctamente después. Obtenga PRIMERO una LÍNEA DE BASE del carburador funcionando correctamente, LUEGO haga cambios y SIEMPRE puede volver a la FÁBRICA si no puede hacer que el carburador funcione correctamente después de cambiar algo.

Voy a dividir el carburador en varias secciones;

1. Sepa cómo funcionan los carburadores a un nivel básico.
2. Sepa qué es su carburador Raptor, cómo funciona y las piezas internas.
3. Cómo desmontar el Raptor y llegar al carburador para limpiarlo y cómo determinar si necesita reconstruir el carburador cuando la limpieza no funciona.

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1. Cubierto en la publicación anterior
2. Cubierto en la publicación anterior
3. Cómo desmontar el Raptor y llegar al carburador para limpiarlo y cómo determinar si necesita reconstruir el carburador cuando la limpieza no funciona.

a. He buscado y realmente no hay instrucciones paso a paso sobre cómo reconstruir un carburador Raptor 350 o un video. Hay algunos pasos y videos de guerreros, pero no he podido encontrarlos. Además, incluso mi kit de reconstrucción del carburador para mi raptor 350 no venía con instrucciones. Entonces sí. Básicamente, ubiqué cada elemento separado en mi kit de reconstrucción, una vez que abrí el cuenco del flotador del carburador, y reemplacé cada parte teniendo MUCHO cuidado de no pelar nada, romper nada o forzar nada. Es un carburador, no una cita de graduación, no lo obligues a hacer algo que no quiere hacer.

b. Usé estas guías de reconstrucción de carburadores, siendo la primera el MISMO carburador en los Raptor 350 y es genial.

http://www.off-road.com/atv/tech/atv-tech-basic-carburetor-cleanup-52101.html

Este es más una guía general pero tiene buena información:
http://hubpages.com/games-hobbies/HowToCleanYourATVCarburetor

Y este también es bueno y tiene un video:
https://www.rockymountainatvmc.com/rm-rider-exchange/clean-carburetor-motorcycle-atv/

¿Tiene que desinstalar el carburador de su Raptor para limpiarlo o reconstruirlo? NO.

La mayoría de la gente afloja las botas de admisión (la bota que conecta el filtro de aire al carburador y la bota de admisión de la culata (la bota que conecta el carburador a la culata) y gira el carburador hacia la DERECHA (si está sentado en el Raptor, INCLINARÍA el carburador hacia la DERECHA haciendo que la parte inferior del carburador se balancee desde la posición inferior hacia su lado izquierdo).
 

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Discussion starter · #25 ·
Carburadores General Jetting

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A continuación se muestra información GENERAL sobre JETTING que NO es específica para el raptor 350, sino una guía general.

1) Chorro piloto/chorro lento: afecta la mezcla desde el ralentí hasta 1/3 de la apertura del acelerador. El chorro piloto mide el combustible a los "circuitos de gama baja"

2) Tornillo de aire: mide el aire al chorro piloto. Por lo general, se encuentra cerca de la parte trasera o del lado de la caja de aire del carburador. Girando en el sentido de las agujas del reloj, enriquecerá la mezcla piloto. Girando hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, empobrecerá la mezcla piloto. La configuración promedio para la mayoría de los motores de 2 tiempos es de 1 a 2 1/2 vueltas. Consulte el manual del propietario.

Nota: Si el tornillo de ajuste está en la parte delantera del carburador, es un tornillo de combustible y no un tornillo de aire; se ajusta de forma opuesta al tornillo de aire. La mayoría de los motores de 4 tiempos son así.

3) Aguja del chorro, también conocida como aguja: afecta la mezcla de 1/4 del acelerador a todo el acelerador. La aguja está en la posición más delgada cuando el clip está en la parte superior y más rica en la parte inferior. La aguja calibra el total al cambio en la apertura de la válvula del acelerador (deslizamiento). Cuanto más abajo esté la aguja, más tarde entrará el chorro principal y más delgada será la mezcla en ese punto.

4) Chorro principal: este circuito afecta la mezcla de 1/2 del acelerador a todo el acelerador. Este es su circuito de gama alta de máxima potencia. Este circuito se ajusta con mayor precisión comprobando la bujía para obtener el color correcto, una especie de marrón moca.

5) Flotador/Válvula de flotador/Nivel de flotador: el manual del propietario tiene el nivel y el procedimiento correctos para calibrar su bicicleta. Aquí hay algunos síntomas que indicarían la necesidad de un ajuste del flotador.

A) Si el nivel del flotador es demasiado alto, el cuenco del flotador se desborda por las mangueras de drenaje y el combustible a menudo bloquea los conductos de aire que permiten que el carburador se despresurice. Esto causa un atasco o hipo en los golpes grandes.

B) Si el nivel del flotador es demasiado bajo, el motor se queda sin combustible al ralentí, lo que provoca un sonido de "boooooowang" muy similar a un chorro piloto o un tornillo de aire demasiado delgado.

Directrices de chorro; Eliminando las variables.

1) Nunca cambie más de un circuito a la vez. Necesita esta herramienta para saber exactamente qué circuito está afectando el rendimiento y en qué apertura del acelerador.

2) Use gasolina fresca. Las clasificaciones de octanaje disminuyen con el tiempo y cuanto mayor sea el octanaje, más lenta será la combustión y más rica la mezcla. La calidad de la gasolina de la bomba actual está disminuyendo. Para compensar el combustible, se requieren chorros más ricos. También tenga en cuenta que el combustible con etanol (también conocido como MTBE) también requiere una mezcla ligeramente más rica.

3) Comience siempre con un filtro de aire nuevo. Deje que un filtro de aire recién aceitado se seque durante al menos 6 horas de antelación para que el alcohol del filtro de aire pueda evaporarse. Luego, combine el carburador con un motor que respire correctamente. De lo contrario, el motor funcionará un poco más delgado cuando se instale el filtro de aire limpio.

4) Al realizar una comprobación de la bujía, utilice una buena bujía usada. Las bujías nuevas son blancas y son difíciles de leer con precisión para las comprobaciones de la mezcla. Si tiene que usar una bujía nueva, asegúrese de ponerle al menos 15 a 20 minutos difíciles antes de intentar obtener una lectura.

5) Compruebe siempre si hay líneas de ventilación del carburador obstruidas. Las líneas obstruidas causarán dificultades de arranque y atascos cuando el motor esté caliente. También pueden causar un funcionamiento errático que parece imitar un flotador mal ajustado, pero peor. El rendimiento parecerá rico y la aceleración será lenta al ralentí.

6) Si está intentando rastrear un problema de chorro, no cambie la marca de aceite de premezcla ni la proporción. La proporción de premezcla determinará cuánto combustible está disponible para quemar porque el aceite no se quema y, en términos de volumen de líquido, el aceite ocupa una parte del líquido (aceite + combustible). Si bien la proporción tendrá un impacto mínimo al realizar pequeños cambios, recuerde que está intentando eliminar variables.

Cómo hacer el chorro

1) Marque la carcasa y el agarre del acelerador en incrementos de 1/4 de vuelta. Use un marcador, una cuchilla de afeitar, etc.

2) Ahora, lleve el motor a la temperatura de funcionamiento conduciendo, lejos de los boxes.

3) Una vez que el motor esté caliente, conduzca en segunda y tercera marcha desde bajas RPM hasta altas RPM. Esto ejerce una buena carga sobre el motor y es una prueba precisa del rendimiento.

* intente notar si el problema empeora o mejora a medida que el motor se calienta.

4) Ahora intente ubicar la apertura del acelerador en la que existe el problema. Consulte los detalles justo debajo.

Síntomas y soluciones de chorro rico

A) El motor no se pone en ralentí y el tornillo de ajuste del ralentí es ineficaz. Intente afinar el tornillo de aire girándolo en sentido antihorario un cuarto de vuelta a la vez. Si el tornillo de aire no tiene efecto, instale un chorro piloto más delgado y devuelva el tornillo de aire a 1 vuelta. Los ajustes adecuados del tornillo de aire suelen estar entre 1 y 2 1/2 vueltas. El piloto correcto para su bicicleta es el que permite una respuesta instantánea del acelerador al ralentí y permite que el tornillo de aire sea eficaz entre 1 y 2,5 vueltas. Si el problema persiste, compruebe y limpie el circuito del estrangulador y las líneas de ventilación del carburador.

B) El motor se atasca desde el ralentí hasta 1/2 acelerador y luego se limpia. Si todo en la parte A anterior es correcto, compruebe la aguja. La posición de stock suele estar en el medio, pero compruebe el manual del propietario para estar seguro. Para afinar la aguja, debe subir el clip. Si la aguja se baja hasta el final y el problema persiste, pruebe con una aguja más delgada.

C. El motor acelerará a través del rango medio y luego se volverá gorgoteante (término técnico) a máxima aceleración y la potencia será lenta. Este es un ejemplo de libro de texto de un chorro principal rico. Este problema a menudo ocurre cuando un filtro de aire se obstruye y empeora a medida que el motor se calienta. Elija un chorro principal con un número más pequeño y afine la mezcla de aire y combustible un paso a la vez. Si el problema persiste, aunque haya mejorado un poco, vuelva a instalar el chorro principal original y afine la aguja una posición. Ahora ajuste el chorro principal con comprobaciones de bujías.

Las comprobaciones de las bujías son la clave para ajustar el chorro principal una vez que se han configurado los otros circuitos.

Porcelana blanca Chocolate moca marrón *****/húmedo

¡Delgado Perfecto! Rico

Busque patrones de quemado simétricos, huela olores como plástico quemado, que en realidad es líquido de transmisión e indicaría un sello roto.

Síntomas y soluciones de chorro delgado

A) El motor duda al ralentí con un sonido de "Boooooooooowang". Este es un síntoma delgado y, a menudo, ocurre cuando un motor está frío. Intente girar el tornillo de aire y combustible en el sentido de las agujas del reloj un cuarto de vuelta más rico y compruebe la respuesta del acelerador de nuevo hasta que el motor acelere sin dudarlo. Si el motor se "cuelga" o no vuelve inmediatamente al ralentí, instale un piloto más rico y restablezca el tornillo de aire.

B) El motor golpea, golpea, golpea al ralentí cuando está caliente. Pruebe la solución A. Si el problema persiste, realice una "prueba de presión de fuga" para comprobar si hay fugas en el sello de la manivela de encendido.

C) El motor acelera limpio y nítido, pero funciona muy caliente y sin potencia. Este síntoma indica un chorro principal y/o aguja delgada. Utilice un chorro principal y/o ajuste de aguja más ricos. Esta es la idea errónea más común sobre el chorro de dos tiempos: cuando un motor funciona excesivamente caliente y sin potencia, está a punto de agarrotarse. Si está en el camino y no tiene el chorro principal correcto, intente levantar la aguja bajando el clip. No será exacto, pero al menos no se atascará.

Nota: Para estar seguro de que su problema es delgado, tire del estrangulador y vea si el problema mejora o empeora. Si mejora, su problema es una condición delgada.
 

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Discussion starter · #28 ·
Tornillo de ralentí - Ralentí
Chorro piloto - Ralentí a 1/4 de acelerador
Aguja y aguja de chorro - 1/4 a 3/4 de acelerador
Chorro principal - 3/4 a plena aceleración

1) Tornillo de ralentí
Permitir que el motor alcance la temperatura de funcionamiento. Gire para un ralentí suave. Si no puede obtener un ralentí suave, vaya al Paso 2, Tornillo piloto

2) Tornillo piloto
Si no puede obtener un ralentí suave: gire el tornillo piloto hasta el final SUAVEMENTE hasta que tope, luego gire el tornillo piloto 1/4 de vuelta a la vez hasta lograr un ralentí suave. El tornillo piloto debe estar correcto entre 1-2,5 vueltas. Si el ralentí está entre 1-2,5 vueltas, vaya al paso 4, Chorro principal. Si el ralentí NO es suave entre 1-2,5 vueltas, vaya al paso 3, Chorro piloto/lento.

3) Chorro piloto/lento
Si el ralentí no es suave con el tornillo piloto entre 1-2,5 vueltas, entonces el chorro piloto/lento debe cambiarse. Hay 2 opciones. ya sea A o B
A - Si el tornillo piloto se ha girado más de 2,5 vueltas para suavizar el ralentí, instale un piloto más grande.
B - Si el tornillo piloto se ha girado menos de 1 vuelta para lograr un ralentí suave, instale un piloto más pequeño.

¡Nota! Un chorro piloto más grande eliminará el sonido de explosión que puede ocurrir al soltar el acelerador.
Uno más grande mejorará los arranques en climas fríos.

4) Chorro principal
Comience con el chorro principal más rico (número más grande) y pruebe a plena aceleración. El motor debe "tropezar" a plena aceleración (Si el motor no tropieza, entonces el motor no es lo suficientemente rico y se debe instalar un chorro principal más grande). Una vez que tenga un "tropiezo" rico, instale el siguiente chorro más pequeño, un tamaño a la vez, hasta que la plena aceleración resulte en un funcionamiento normal. Una vez que se complete el paso del chorro principal, regrese al paso 2, Tornillo piloto, y realice los ajustes del tornillo piloto por última vez.

¡Nota! Si el quad corre más rápido a 3/4 de aceleración que a plena aceleración, entonces los chorros son pobres y se debe instalar un chorro más grande.

Aguja
Si el carburador tiene una aguja ajustable, este paso PUEDE realizarse. Si tiene una ligera vacilación pero NO un fuerte tropiezo entre 1/4 -3/4 de aceleración, entonces la aguja probablemente sea pobre. Levante la aguja bajando el clip.

Lectura de bujías
Una vez que el chorro principal esté correctamente configurado al disminuir el tamaño del chorro principal después del "tropiezo", confirme el chorro del motor leyendo la bujía. Esto funciona mejor en la marcha superior en un área ligeramente cuesta arriba. Después de correr a plena aceleración, haga lo siguiente al mismo tiempo: tire del embrague y detenga el motor, ¡NO DEJE QUE EL MOTOR FUNCIONE EN RALENTÍ! Retire la bujía y examine el color. Debe ser de color bronce claro. Si es blanco, entonces el motor está funcionando pobre y se debe instalar un chorro principal más grande. Si el color es *****, entonces el motor está funcionando rico y se debe instalar un chorro principal más pequeño.
 
Discussion starter · #29 · (Edited)
Raptor 350 Lectura de bujías para determinar los ajustes de mezcla pobre o rica
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Leer sus bujías le dice MUCHO. Asegúrese de revisar su bujía. Desea ese COLOR MARRÓN CLARO a MARRÓN OSCURO. Tenga en cuenta que debe seguir los pasos para obtener el TIEMPO correcto para leer el color (publicación anterior).

Bujía de fábrica = NGK DR8EA
Separación de la bujía de fábrica (SIEMPRE VERIFICAR) = 0,6 mm - 0,7 mm

Bujía sugerida = Iridium NGK DR8EIX
Separación de la bujía sugerida (SIEMPRE VERIFICAR) = 0,6 mm - 0,7 mm

Yo uso un NGK Iridium cuyo número de pieza es DR8EIX.

Haga lo que quiera, pero siento que arranca más fácil y acelera más rápido. Y noto ese tipo de cosas si no puedes decirlo. Y funciona como $6 dólares :)

¡La última imagen es el par de apriete de la bujía! NO APRIETE DEMASIADO, SR. MÚSCULOS. NO DESPOJE LAS ROSCAS.
 

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Discussion starter · #30 ·
Tipo y peso del aceite del motor y la transmisión del Raptor 350
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Esta podría ser otra larga discusión. Consulte el manual para obtener más detalles. Además, hay una publicación anterior sobre el aceite y las cantidades. Esta publicación es específicamente para el tipo y el peso del aceite (no la capacidad, que la otra publicación detalla).

Tipo de aceite recomendado por la fábrica: YamaLube 4
Peso de aceite recomendado por la fábrica: Depende del clima operativo, pero la mayoría de la gente usa 10w-30 en climas más fríos como el Medio Oeste o Canadá // y 20w-40 en climas cálidos como América Latina y el suroeste de EE. UU.

Puede usar la tabla a continuación para determinar lo que desea usar. Puede usar otro aceite que no sea YamaLube, lo cual he hecho, PERO DEBE DECIR EN LA BOTELLA 'WET CLUTCH APPROVED', O 'JASO' O 'FOR MOTORCYCLE/ATV' (sobre el último, no estoy seguro). Si usa aceite hecho para un automóvil o camión normal, TENDRÁ PROBLEMAS PORQUE LA TRANSMISIÓN Y EL EMBRAGUE TAMBIÉN USAN EL ACEITE DEL MOTOR.
 

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Discussion starter · #31 ·
Raptor 350 Tamaños de llantas y ruedas delanteras y traseras y patrón de pernos
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Patrón de pernos de la rueda delantera = 4 X 156
Tamaño de la rueda delantera de fábrica = 10" de alto
Tamaño del neumático delantero de fábrica = AT21 X 7-10
Marca/Modelo del neumático delantero de fábrica = Dunlop Tubeless KT851B
Patrón de pernos de la rueda trasera = 4 X115
Tamaño de la rueda trasera de fábrica = 9" de alto
Tamaño del neumático trasero de fábrica = AT20 X 10-9
Marca/Modelo del neumático trasero de fábrica = Dunlop Tubeless KT877A
Los Raptor 350 pueden aceptar ruedas de estos otros vehículos todo terreno (estas son SÓLO las RUEDAS y NO LOS NEUMÁTICOS, la rueda puede encajar en los pernos, pero el neumático puede no encajar en el quad con el espacio disponible entre el marco, los plásticos, etc.):
- 1987-2004 Yamaha Warrior 350s (recuerde verificar los tamaños de los neumáticos)
- 2004-2013 Yamaha Raptor 350s (sí, lo sé)
- 2001-2005 Yamaha Raptor 660s (05 último año de 660) (recuerde verificar los tamaños de los neumáticos)
- 2006-2015 Yamaha Raptor 700s (recuerde verificar los tamaños de los neumáticos)
 

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Discussion starter · #32 ·
Raptor 350 Sin chispa, No arranca, Elementos relacionados con el corte del motor
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Aparte del suministro de combustible, el otro problema principal que veo en los Raptor 350 son los problemas eléctricos. O la batería está muerta o se está muriendo, o el CDI no funciona, o el circuito de carga no funciona, o la bobina de encendido no funciona. Aquí hay algunas cosas para empezar a comprobar:

ADJUNTO está el diagrama eléctrico, pero no es enorme aquí, por lo que tendrá que obtenerlo del MANUAL DE SERVICIO, que está en un tema fijo en el foro principal del 350.

- Compruebe el fusible principal. Asegúrese de no estar mirando el fusible DE REPUESTO.

- Compruebe que el interruptor de seguridad de punto muerto no esté ENCENDIDO.

- Compruebe que el interruptor de seguridad del embrague no esté ENCENDIDO.

Compruebe que el LIMITADOR DE REVOLUCIONES NO esté activado para estar ENCENDIDO.

- Compruebe el voltaje de la batería con el Raptor APAGADO y el Raptor ENCENDIDO. Apagado probará la carga de la batería y ENCENDIDO probará el ESTADO DE CARGA. Obtendré los voltajes y los publicaré aquí una vez que los encuentre.

- Compruebe el -interruptor principal- que se encuentra cerca del faro, creo. Debe ser un conector de 2 pines, blanco. Toque una sonda en el terminal del cable marrón y la otra en el terminal del cable rojo. Debe haber continuidad cuando el interruptor está en la posición de encendido y no hay continuidad cuando el interruptor está en la posición de apagado.

- Compruebe el -interruptor de arranque-. Siga los cables desde el manillar izquierdo hasta los conectores. Desconecte el conector de 6 pines. Ajuste el multímetro a ohmios de resistencia. Toque una sonda en el terminal del cable ***** y la otra en el terminal del cable azul/*****. Debe haber continuidad cuando se presiona el interruptor y no hay continuidad cuando se suelta el interruptor.

- Compruebe el -interruptor de parada-, deberá quitar el guardabarros delantero. Siga los cables desde el manillar izquierdo hasta los conectores. Desconecte el conector ***** de dos pines con cables marrón y rojo/*****. Ajuste el multímetro a ohmios de resistencia. Toque una sonda en el terminal del cable rojo/blanco y la otra en el terminal del cable rojo/*****. Debe haber continuidad cuando el interruptor está en la posición de apagado y no hay continuidad cuando el interruptor está en la posición de funcionamiento.

- Compruebe el -interruptor del embrague-. Siga los cables que salen del interruptor del embrague y desconecte su conector de dos pines. los conectores del interruptor del embrague del interruptor del embrague.

- Toque una sonda del medidor en el cable *****/amarillo y la otra en el cable *****. Debe haber continuidad cuando se tira del embrague y no hay continuidad cuando se suelta la palanca.

Nota de WillyKiller sobre problemas del estator
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Desconectar el regulador de voltaje y volver a comprobar si hay chispa y si la moto arranca, es un problema común en los raptores que los estatores causan un problema de no arranque. Si su moto funciona con el regulador de voltaje desenchufado, su estator está defectuoso.

Todo el mundo conoce la señal reveladora, si el raptor no arranca y no hay chispa, desenchufe el rectificador del regulador y, si arranca, lo más probable es que tenga un problema con el estator en cortocircuito al circuito de encendido.
Bueno, ¿y si tiene buena chispa, buena compresión, el combustible está bien y el raptor no arranca?, bueno, acabo de pasar por una de estas sesiones de diagnóstico con el raptor de un cliente.

Desconectamos el regulador rectificador, probamos una nueva unidad CDI, comprobamos si había fugas de vacío, comprobamos el tiempo, intentamos arrancar con una batería adicional y, de vez en cuando, arrancaba, tal vez uno de cada 25 intentos, PERO si lo remolcabas, arrancaba siempre.
Uno de los síntomas inquietantes que tenía era que, cuando girabas el motor para arrancarlo, ocasionalmente se encendía a través del tubo de escape y paraba el motor en seco al girar.

Bueno, instalamos un nuevo conjunto de estator y ahora arranca perfectamente, y el estator defectuoso solo tenía 2 meses.

Prueba de CDI y estator
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Hay dos bobinas, una es para cargar la batería (bobina de carga) y otra para generar un pulso para la bobina de encendido (bobina de iluminación). La función principal del cdi es controlar el punto en el que la chispa se entrega a la bujía, el cdi básicamente reemplazó a los antiguos sistemas de puntos. Si funciona, el cdi y el estator están bien, así como la bobina.

Hay 3 componentes en un estator de guerrero. No sé los nombres exactos de ellos, pero la parte redonda principal es la bobina de carga. Luego hay otra bobina conectada a la bobina de carga, esa es la bobina de disparo. Luego hay una o dos bobinas pequeñas que están en el exterior del volante. Algunos guerreros tienen una y otros tienen dos de estas pequeñas bobinas. Creo que se llaman bobinas de impulsos (o algo así), pero no me cite sobre eso. Si su guerrero arranca y carga la batería, la bobina de carga está bien. Si no arranca, es una de las otras bobinas, lo más probable. Cuando el CDI se estropea, no funciona en absoluto. Cuando un estator se estropea, se estropea poco a poco hasta que no funciona en absoluto.
 

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Esto es ahora un tema importante.

Sharpraptor, muchas gracias por tu tiempo y esfuerzo en preparar esto. Esto tiene más información que incluso algunos de los manuales de servicio que consulté. :beer:
 
¿Alguien sabe dónde conseguir un reemplazo de la cubierta del asiento de goma OEM y cómo instalarlo? Estoy hablando de la cubierta del asiento original de goma que tiene grapas en la parte inferior del asiento para asegurar el material de goma. Me gusta el material de la cubierta del asiento de fábrica en comparación con las cubiertas del mercado de accesorios.
¿Has mirado en hondatoledoeast?
 
Discussion starter · #36 ·
¿Has mirado hondatoledoeast?
Revisé el enlace, pero parecía una página web de un concesionario Yamaha. No sabía qué estaba buscando allí.

Quería encontrar el material del asiento de fábrica OEM (¿goma?) con las hendiduras y también el procedimiento para volver a grapar el nuevo material a la parte inferior del plástico del asiento. Me pregunto qué herramienta hace las grapas y cómo las grapas no atraviesan por completo el plástico.
 
Discussion starter · #37 ·
Esto es ahora un sticky.

Sharpraptor, muchas gracias por tu tiempo y esfuerzo en juntar esto. Esto tiene más información que incluso algunos de los manuales de servicio que miré. :beer:
Gracias. He tenido, como se indicó anteriormente en la publicación inicial, varios 350 y siento que son MARAVILLOSOS quads multiusos, confiables, con piezas baratas, fáciles de trabajar, con un gran estilo y más. Y después de tenerlos, aprendí algunas cosas o reuní información de otras personas sobre los elementos de servicio comunes.
 
Hola, mi nombre es Frank. Compré dos Raptor 350 del 2005 por 3500$. Los he tenido durante dos años y solo he rodado en las dunas estatales de Oceano un puñado de veces, literalmente. Recientemente fui a cargarlos y uno sonaba raro y le costaba arrancar. Cuando el estrangulador está puesto, funciona, en cuanto quito el estrangulador se para a menos que acelere mucho y todavía suena como si casi fallara, pero funciona muy mal. Así que solo me llevé uno. Ha estado parado durante dos meses y fui a sacarlo y ahora este hace lo mismo. Cambié la gasolina y las bujías. ¿Necesito limpiar mi carburador o reconstruirlo? Por favor, ayuda. ¡Amo mis raptors! Grandes motos
 
Hola, mi nombre es Frank, compré dos Raptor 350 de 2005 por 3500$. Los he tenido durante dos años y solo he conducido en las dunas estatales de Oceano un puñado de veces. Recientemente fui a cargarlos y uno sonaba raro y le costaba arrancar. Cuando el estrangulador está encendido, funciona, tan pronto como apago el estrangulador, se para a menos que acelere mucho y todavía suena como si estuviera fallando casi, pero funciona muy mal. Así que solo tomé uno. Ha estado parado durante dos meses y fui a sacarlo y ahora este hace exactamente lo mismo. Cambié la gasolina y las bujías. ¿Necesito limpiar mi carburador o reconstruirlo? Por favor, ayuda. ¡Amo mis raptors! Grandes motos
Lo mejor es que inicies tu propio hilo.

BIENVENIDO AL FORO.
 
Bien, así que estoy en mi primer raptor 350... He estado rodeado de motos toda mi vida, he tenido yfz 450s, todas las 400s y así sucesivamente. Para mí, mi raptor 350 de 2011 tiene la mejor sensación y conducción de todas las motos, obviamente no es la más rápida, pero el mío de serie era un poco más rápido que un 400ex de serie y un ltz 400 de serie. No sé si se supone que es más rápido, pero lo era... Pero estoy en el punto en el que estoy acostumbrado a la moto y quiero que tenga una postura más amplia para un mejor giro y también quiero hacer todo lo que pueda para que sea más rápido sin aburrirlo mucho... ¿alguna sugerencia? Podría llamar a la tienda Yamaha, pero quiero respuestas de otros pilotos de raptor y qué creen que funciona mejor, entonces puedo tener ideas de qué buscar, ¿sabes?
 
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